Как правильно залить стяжку с теплым полом по железобетонному основанию.

Немного о грамотной подготовке основания. Именно такой способ должен использоваться в любом помещение, любого назначения с любым бюджетом. Именно такой способ рекомендует нам СНИП по звукоизоляции основания, технические листы KNAUF и т.п.

Об исходных данных.

Есть помещение. Чаще всего бытовое – гостиная, кухня, спальня. Есть желание сделать теплый пол. В случае, когда звукоизоляция вас совсем не интересует, а отопление считается по квадратным метрам и вам разрешили (редкость) пустить водяное отопление по полу – проблем нет. Монтируется труба теплого пола по основанию, а сверху заливается цементно-песчанная смесь. Для прочности, она армируется в 1-2 слоя металлической сеткой.

Если же речь об устройстве электрического обогрева пола, то необходимо хорошенько посчитать его стоимость. В зависимости от мощности кабеля и желаемой температуры финишного пола, температуры бетонного основания – вполне может оказаться, что не сделанная теплоизоляция приводит к значительным финансовым потерям.

Коэффициент теплопроводности обычного бетона колеблется от 1,7 до 2.

Коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола (ЭППС) в районе 0,03.

Коэффициент теплопроводности базальта, способного выдержать  на себе стяжку 0,04.

Итого, мы имеем две альтернативы – положить теплый пол на бетонную стяжку или на утеплитель. И разница теплопроводности этих материалов отличается в 60 (шестьдесят!!!) раз.

Безусловно, бетон прогреется, пол и без утепления будет теплым на поверхности. Но после того, как прогреется все основание, что потребует 60-80% всех затрат на отопление. Неэффективно.

Когда заливка бетонной стяжки с трубами теплого пола происходит на теплоизолирующий слой, то греется только эта стяжка. И отдает она тепло только вашему помещению, а не железобетонной плите перекрытий и соседям снизу. 

Из СНИП о звуко-телпоизоляционной стяжке. Такие стяжки должны были быть в каждом советском доме, либо под деревянными лагами специальный звуко-теплоизоляционный лист.

В общем, брикет материалов выглядит так:

1.        Подготавливается основание плиты. С нее удаляются выступающие части, нестабильные куски.
2.        Укладывается теплоизоляционный материал – базальт или эппс. Базальт уровня ROCKWOOL ФЛОР БАТТС, ЭППС уровня Пеноплекс. Любые аналоги.
3.        По периметру, на высоту будущей стяжки монтируется демпферная лента. В случае недоступности материала, можно использовать тонкий слой того же теплоизолятора, который уложен как основа. Этот элемент позволит стяжке в больших помещениях выдерживать дефомации без трещин. А потребителю получить дополнительный комфорт от звукоизоляции.
4.        Монтируется пароизоляционный слой - защищает теплоизолятор от влаги из стяжки. Некоторые технические решения подразумевают демпферные маты.
5.        Укладываются трубы или кабель отопления теплого пола. KNAUF рекомендует делать это двумя способами:

 На правом рисунке виден дополнительный слой фольги. В случае монтажа отопительной системы в слой теплоизоляции, источник тепла не имеет плотного контакта с бетоном, по которому тепло быстро распространяется. Фольга из алюминия имеет коэффициент теплопроводности около 200, что, теоретически, должно помочь теплу передаваться от кабелятрубы к бетонной стяжке. На практике, бОльшее значение имеет толщина алюминия. При использовании фольги менее 100мк, эффект от её использования, фактически, не заметен. При этом, даже фольгу 50мк найти на рынке сложно. Приходится заказывать её в специализированных предприятиях, который неохотно работают с частными лицами и небольшими объемами. Из готовых решений, как альтернатива фольге, распространены формованные листы алюминия специально для таких теплых полов. Но высокая цена делает их недоступными для подобного применения в России. 

Использование НЕ ФОЛЬГИ - "фольгированных" пленок, на которых НЕТ алюминия, а есть блестящее напыление - все это большая глупость, не имеющая отношения к пользе, логике и здравому смыслу.

6.        Заливается стяжка 4-6см. Часто, для большей надежности, такая стяжка армируется металлической сеткой в 1 или 2 слоя, это гарантирует высокую прочность и отсутствие серьезных трещин.

Подобное основание требует длительного процесса сушки. Вода из бетона не может передаваться никуда, кроме как в воздух, высыхание происходит медленно и неравномерно. Мы рекомендуем закрывать стяжку пленкой первые 5-10 дней, периодически проветривать её. После набора прочности, или при использовании готовых пластичных смесей, можно использовать осушители, для ускорения процесса.

 Если сверху планируется укладка керамической плитки или гранита, то это можно делать сразу после первичного набора прочности основания, не дожидаясь его высыхания. Но влага будет «заперта» и выходить её придется не один месяц.

Набор прочности стяжки и её высыхание – разные понятия. Прочность обычный бетон набирает за 28 дней. Высыхает каждый 1см стяжки 1,5-2 недели. В зависимости от условий среды, время высыхания отличается в разы.

 Укладывать деревянные напольные покрытия, линолеум, ковролин, можно при влажности стяжки ниже 15% (СНИП рекомендует 4%). При более высоких показателях риск образования плесневых грибков стремится к 99%.

Все эти рекомендации - наш взгляд, или то "как должно быть". Каждый принимает собственное решение на основании собственного опыта. Наш опыт, подтверждается официальными рекомендациями крупных компаний и СНИП.