Как снять старый деревянный пол и подготовить новое основание.

В подавляющем большинстве домов, построенных в советское время, основание создавали из деревянных лаг, сверху покрытых половой рейкой шип-паз. В домах сталинских времен или в более дорогих домах, основание строилось с покрытием штучным паркетом, чаще нешпунтовынным.

Зачастую, строители не отличались ответственностью и соблюдением самой технологии и СНИП. Вместо звукоизоляционных плит, под деревянные лаги укладывали куски листового материала, похожего на ДВП, или просто засыпали шлаком и мусором. Сами деревянные лаги и их покрытие сбивались небрежно, не имели уплотнителей, были некачественно просушены, и в итоге мы имеем знаменитые «скрипучие половицы» или растрескавшийся паркет.

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что владельцы подобных квартир хотят исправить, отреставрировать такое основание, или заменить его на новое, не слишком дорогое и, при этом, более качественное и практичное покрытие.

Существует несколько способов исправить ситуацию, но сначала нужно подготовить основание:

1.        Снять половую рейку, демонтировать лаги под рейкой.
2.        Очистить основание железобетонной плиты.
3.        Сбить выступающие участки, замазать, забетонировать, закрыть технологические отверстия в плите и срезать монтажные крюки – если имеются.

Далее следует выбрать способ выравнивания пола. Есть три основных варианта:

1.        Создать новое деревянное основание.
2.        Залить бетонную стяжку
3.        Засыпать сухую «стяжку», например, керамзит+сверху ГВЛ листы.

Деревянное основание.

Данные способ подойдет в нескольких случаях:

1.        Срочный ремонт и нет времени ждать, когда высохнет несколько сантиметров стяжки. Каждый сантиметр бетона сохнет 1,5-2 недели при нормальных условиях и до 4х недель при плохой вентиляции. Деревянное основание сразу готово к дальнейшей эксплуатации.
2.        Имеются значительные (более 7см) перепады по ровности бетонной плиты. По расчетам, деревянное основание обходится дороже бетонного, если выравнивающий слой будет толщиной менее 4см, и наоборот, деревянное основание дешевле бетонного, при толщине выравнивания более 7см. Поднять высоту лаг на нужный уровень – 5-10, хоть 20см, значительно проще, чем залить аналогичный слой бетона.
3.        Нельзя значительно нагружать бетонную плиту – риск разрушения. Цементно-песчанная смесь в любом варианте, без облегчающих наполнителей весит 1,7-2кг – каждый 1мм толщины на 1 м2 – площади. То есть 1м2 стяжки толщиной 70мм (7см) – это 140кг, а для комнаты 20м2 – это дополнительная нагрузка на плиту – это до 3 тонн нагрузки, для квартиры 100м2 – 30тон. Использование керамзитного или пенополистирольного наполнителя снизит этот вес на 0,5-2,5 раза, но, массу останется значительной.

Само деревянное основание создается на лагах двумя способами:

1.        Обрезные доски, обычно размером 40/50мм*100/150/200мм, или бруса 70*100мм и т.п. – любой крепкий формат подойдет, для точности рассчитывается по формуле прогиба. Лаги кладутся с подкладкой под доски деревянных «маячков» - плашки из фанеры или той же доски, толщиной, необходимой для выравнивания пола. Как альтернатива могут использоваться специальные винты или винтовые площадки для выравнивания в плоскость.
2.        Фанерные маячки из фанеры разной толщины или из фанеры одной толщины, но со срезанными слоями – так, формируется «поле», для укладки сверху листового материала. Обычно, используется фанера 12-18мм, она состоит из слоев по 1,5-2мм. В зависимости от неровностей, срезается нужное количество слоев, для выравнивания плоскости. Маячки делают размером 10*10см.

Все материалы должны быть влажностью не выше 15%, то есть если это фанера – с завода она уже имеет влажность около 12%, если это деревянные лаги, то сухие, после камерной сушки, иначе лаги будут отдавать влагу, возможно образование плесени, сами доски дадут усадку до 15%, могут растрескаться, их может выкрутить, они могут изменить геометрию – во всех плоскостях.

Все примыкания маячков или лаг к бетонному основанию правильнее – проклеить жидкими гвоздями или стыковать через уплотнители, дабы избежать скрипов и тресков.

На подобное основание укладывается листовой материал – ГВЛ листы, ОСБ листы, Фанерные листы в 2 слоя. На лаги можно так же уложить шупнтованную сухую половую рейку, с последующей шлифовкой.

В зависимости от шага лаг, рейка должна быть следующей толщины:

- Лаги с шагом 60см – половая рейка не менее 50мм толщиной, или ОСБФанерная плита 2 слоя 18+12мм

- Лаги с шагом 40мм – половая рейка не менее 40мм толщиной, или ОСБФанерная плита 12+12мм или 1 слой 18мм

При уменьшении толщины чернового покрытия – увеличивается его прогиб. Так, при толщине двух слоев ОСБ-плиты 24мм – прогиб на лагах с шагом 60мм может составить до 5мм. Это похоже на эффект волны – не приятно для хождения, вредно для замковых напольных покрытий

При покрытие листовым материалом фанерных маячков толщина фанеры или ОСБ плиты должна рассчитываться исходя из частоты фанерных маяков. Обычно, это каждые 30-40см, значит достаточно 2 слоя 12+12мм или, в идеале 2 слоя 18+12мм

Многие профессиональные паркетные бригады предпочитают листы фанеры так же склеивать между собой, это создает монолитную основу.

Шпунтованная половая рейка может использоваться как готовое финишное покрытие, её можно залакировать или покрыть паркетным маслом. Либо использовать как основу для другого материала – линолеум, ламинат, паркетная доска и т.п.

Фанерное или осб – основание используется как временные (черновой) пол, обычно под твердые покрытия: ламинат, паркетная доска, массивная доска, штучный паркет, иногда под ПВХ-Виниловую-плитку.

Стоит учитывать, что под сложные и дорогостоящие покрытия вроде штучного паркета и массивной доски, которые укладываются на клей и прикручиваются к основанию – нужно дополнительно циклевать черновой пол, т.к. геометрия Фанеры и ОСБ плит зачастую не идеальна и толщина материала может отличаться в одном листе на 1-2мм – с разных концов. Тоже самое с половой рейкой. Под напольные покрытия с плавающим способом укладки – такой ровности основания достаточно.

Цементно-песчанная стяжка.

Тяжелое прочное основание. Заливку можно производить так же несколькими способами:

1.        Заливка на существующее железобетонное основание. Железобетонная плита грунтуется и сразу происходит заливка в один этап, или постепенно за несколько дней.
2.        Заливка осуществляется по СНИП для звукоизолирующих полов. На железобетонную плиту укладывается несущий слой плотного базальта (например Роквул ФлорБатс, или Тхнониколь Технофлор), по периметру на высоту стяжки устанавливается демпферная лента или слоя того же базальта, минимальной толщины. Создается «чаша» пот стяжку. На базальт укладывается пароизоляционная пленка и заливается бетон. Стяжка должна быть армирована металлической сеткой.

В заливки такой стяжки нет ничего сложного, но важно соблюсти пропорцию цемента и песка, что бы получить плотную монолитную плиту. Её нельзя быстро сушить, т.к. при разнице влажности в верхнем слое и в нижнем – плита треснет. Именно время на просушивание стяжки является основным отрицательным фактором, на равнее со значительным увеличением веса. Но звукоизоляция такого основания и его массивность, субъективная прочность – являются преимуществами.

Засыпка – сухая стяжка.

Простая, но редко встречающаяся технология. Не слишком популярна в регионах в силу меньшей доступности материалов.

Используется керамзит средней фракции. В самом простом исполнении, керамзит засыпается на основание, выравнивается по направляющим рейкам в идеальную плоскость. Далее укладываются ГВЛ листы в 2 слоя с проклеиванием между слоями. Листы скручиваются. Либо используются специальные ГВЛ листы, например «Knauf супер пол». Стыки листов и следы от саморезов шпаклюются.

Мы описали основные способы заменить старый деревянный пол. Даже эти варианты являются далеко не полными. Существует множество вариаций с перекрестными обрешетка, пористым бетоном, фальш-полы и прочие. Сама технология и материалы могут отличаться от региона к региону в силу привычки строителей и доступности материалов на местном рынке. При использовании той или иной технологии мы всегда рекомендуем опираться на рекомендации СНИП и книги технических решений производителей материалов для устройства подобных полов.